一頁一頁翻

這裡放的是店裡做過的衣服，和可以承接的設計方向。左右翻頁看細節，或用上面的條件篩掉不想看的。

全部作品

No.12 — 靛藍緞面竹葉紋無袖長旗袍，朱紅立領配米金滾邊，竹影牆前全身棚拍
No.13 — 藍綠色繡花上衣搭配同色長裙的秀禾服，古典花瓶與家具場景
No.14 — 男士黑金龍紋織錦唐裝，立領搭配手打盤扣，深色背景棚拍全身
No.16 — 灰銀色花卉蕾絲短旗袍，米色滾邊，純白背景棚拍全身
No.17 — 兩件深色旗袍搭配摺扇，紅磚拱廊場景
No.20 — 粉色花卉短袖旗袍，背身回眸露出背部剪裁，老宅紅燈籠夜景
No.21 — 黑底彩色花卉刺繡長旗袍，倚在深色木櫃檯旁的昏黃室內
No.23 — 紅底彩色植物印花短旗袍，鈷藍色背景棚拍，走動中
No.30 — 黑色印花旗袍，模特兒懷抱琵琶端坐於木椅，酒紅色背景
No.32 — 黑白葉紋長旗袍，站在貼著紅紙的廟宇紅門前，正午硬光
No.33 — 客人在店內布料貨架前挑選布匹，架上是各色綢緞
No.34 — 金色旗袍，模特兒在昏黃老屋的木櫃前伸手取物
No.35 — 設計提案：骨白緞面短旗袍，單一深墨藍弧線圖騰橫過裙身，都市天台藍調時分
No.37 — 設計提案：女童瓷藍雲頭紋旗袍，杏黃滾邊、及小腿長度，窗邊自然光
No.38 — 設計提案：黑底亮片長旗袍，金銅色花卉刺繡，祖母綠緞面翻領與同色開衩內襯
No.39 — 設計提案：銀灰緞面長旗袍，米白蕾絲花卉貼布繡，立領無袖，中式庭園木雕窗前
No.40 — 設計提案：石青暗花緞長旗袍，靜水波紋同色提花，低立領與三顆盤扣，清水模空間天光
No.41 — 設計提案：月白緞面寬鬆直身長版旗袍配石墨灰直筒褲，陶土赭滾邊與三顆盤扣，白天城市街道
No.42 — 設計提案：粉色提花緞面長旗袍，同色系花卉暗紋與粉紅滾邊，老宅木桌與青花瓷場景
No.43 — 設計提案：粉色緞面掛脖短旗袍，立領與斜襟綴一排同色手打盤扣，水彩牡丹紋樣，玻璃花房場景
No.44 — 設計提案：藕荷色絲絨及地長旗袍，同色調花卉暗紋，立領一字扣下方開細長鎖孔並滾同色細邊，前中一列一字扣各綴銀色水滴墜，單側腰抽褶，老飯店磨石子樓梯間
No.45 — 設計提案：酒紅緞面掛脖短旗袍，金線花卉貼繡，胸前水滴形鎖孔與領口盤花扣皆滾金邊，下擺與開衩同樣滾金，灰綠灰泥牆前
No.46 — 設計提案：米白底藍色水彩玫瑰印花掛脖短旗袍，立領綴藍色蝴蝶盤扣、扣下開小水滴口，腰臀滿版橫向抽褶，下擺斜裁交疊，洗石子牆前午後斜光
No.47 — 設計提案：粉色水彩花卉印花長旗袍，薄透外層罩素色襯裡的雙層結構，高立領配前中一列銀頭粉色一字盤扣直通下擺，紗簾逆光的空房
No.48 — 設計提案：米白絲質交領長旗袍，靛紫紫藤水墨印花沿襟線垂落，襟邊、袖口、下擺與開衩皆滾極細藏青邊，裙身散落淡墨枝與粉梅碎花，中式庭園木廊前
No.49 — 設計提案：翡翠與青碧交融的手染暈色緞面無袖長旗袍，低立領前中閉合、領下開細長水滴口綴一顆珊瑚紅手打盤扣，通件不滾邊，腰臀染出橄欖金，紅磚騎樓黃昏逆光
No.50 — 設計提案：酒紅緞面金色花卉織錦掛脖旗袍，立領與鎖孔開口皆滾金邊並綴金色手打盤扣，高開衩同樣滾金，暖燈與紅梅瓶的老屋室內半身取景
No.51 — 設計提案：白緞青花瓷紋印花無袖長旗袍，立領前中閉合綴一顆同色盤扣、領下開深水滴口，襟線、袖襱與開衩皆滾淡藍細邊，江南水鄉石橋鐵欄旁取景至膝
No.52 — 設計提案：米白底藍色花卉印花掛脖短旗袍，領口繫帶打蝴蝶結，前中開深水滴口，裙側開小衩，江南水鄉巷弄的濕石板路旁
No.53 — 設計提案：象牙色蕾絲無袖旗袍，通件薄透不加襯裡，立領前中閉合、領下開細長鎖孔直落胸線並收於一顆紅色珠石，蕾絲上散綴紅綠藍金四色珠石與金色花卉紋樣，高開衩與下襬滾同色素緞細邊，中式木廊茶席旁取景至膝上
No.54 — 設計提案：象牙色重工鏤空蕾絲掛脖旗袍，粗織帶花樣之間大面積鏤空、腰腹不加襯裡，立領綴蕾絲盤花並向下接一圈扇形鏤空花片，側腰繫素緞蝴蝶結，高開衩滾同色素緞細邊、內搭素緞襯裙，老宅暖燈與山水掛畫前取景至膝
No.04 — 新人合照：新娘穿橘金色花卉旗袍，新郎穿灰色立領唐裝外套
No.06 — 新人合照：新郎穿米色繡花唐裝，新娘穿藍綠色繡花上衣與長裙
No.07 — 湖水綠織錦短旗袍，模特兒側坐木長凳手持摺扇，樹影木廊
No.09 — 米白花卉旗袍配朱紅滾邊，模特兒撐油紙傘立於日式庭園的石橋上
No.02 — 兩件旗袍並陳：黑底印花與黑白圖騰，老街騎樓場景
No.03 — 男士黑色暗花唐裝長衫，站在土牆老屋的木窗前

這些工序，有人認真研究過

旗袍不是只有好看。下面每一段先講這件事在店裡是什麼，再講它在紡織與服裝研究裡怎麼被討論——每一筆都附出處，你可以自己去查。

合不合身，決定在省道放哪裡

師傅親自量身、親自裁布。同樣一組尺寸，腰省擺的位置與吃掉的份量不同，上身之後就是兩件衣服。

陳研等人分析江南大學民間服飾傳習館與上海藝風堂博物館的傳世旗袍實物，指出旗袍從「平肩連袖、無省」走到「斜肩接袖、有省」，論文的原話是這個轉變「終結了『人適應衣』的時代，開創了『衣適應人』的新時代」。史玉媛等人再往下做實驗：同樣的成衣尺寸、三種腰省分配方案，用非接觸式三維掃描儀掃描著裝人台比較，結論是收腰效果與省道分佈高度相關。更早的「十字型平面結構」則由李迎軍整理成專書。

領子多高、衩開多高，有跡可循

這兩件事是客人問得最多、也最沒有標準答案的。我們依身形與場合調整，但它並不是憑感覺——這一百年來的旗袍，領高與開衩其實有明確的走向。

Yang 與 Huang 發表於《Fashion Theory》的研究，取台灣數位典藏（TELDAP）中 1910–1970 年代的 187 張台灣照片，由六位織品設計背景的編碼者逐張量測領高、袖寬、腰線高度、開衩長度與衣長。實測到的平均值是：領高約為頸長的 70%、開衩長度約占衣長 16%、腰線位於頸至臀垂直距離的 57%。年代較早的版型較寬鬆、領子較低、衣身較長；年代較晚的轉為合身，腰線更高、領子更高。這是少數以台灣為對象的旗袍結構量化研究。

台灣的旗袍，不是 1949 年才有的

漢清 1979 年在台北東區安和路開店，1997 年才遷到中山北路；第一代陳杏春師傅 1964 年入行。店裡的師承說法來自師傅本人受訪的內容（見主頁），這一段放的是公開文獻查得到的產業背景，兩者不要混為一談。

洪郁如的研究指出，旗袍在台灣的流行始於日治時期，1930 年代已是台灣女性服裝論述的一環——「戰後才傳入」是常見的誤說。忽欣燁的碩士論文則處理 1950–70 年代台北旗袍業的流派分工，指出福州派是台北在地旗袍工藝的重要一支，並非只有上海派。國家文化記憶庫由輔仁大學中華服飾文化中心撰寫的〈祺袍〉條目另記載：1970 年代後楊成貴等遷台師傅開始在店名上以「祺袍」代替「旗袍」，並影響了下一代師傅。

鑲、嵌、滾、宕、盤、繡

滾邊與盤扣是店裡每一件旗袍都會碰到的兩道工序。盤扣是一顆一顆用布條盤出來的，不是縫上去的現成品。

這六個字不是行話，是中國國家級非物質文化遺產「中式服裝製作技藝」（編號 Ⅷ-193）底下「龍鳳旗袍手工製作技藝」條目的官方用語。同一項目下的「滿族旗袍製作技藝」條目記載，縫製時「大量運用獨特的隱形針法，見縫不見針跡」，鑲滾的層級「從三鑲三滾到五鑲五滾、甚至到十八鑲滾」。盤扣本身也是獨立列名的項目——上海市第二批市級非遺「中式服裝盤扣製作技藝」（編號 Ⅷ-42，2009 年公布）。至於不打省也要合身的做法，郭唱與方麗英以三種面料製樣衣、五名受試者實測，驗證「歸拔」（推、歸、拔的熨燙塑形）可以取代打省，其中真絲面料的效果最好。

選布不只是選好不好看

量完身，第二件事就是選布。布的挺度會反過來決定版型能怎麼做——同一張版，軟布與挺布做出來是兩種衣服。

南京雲錦織造技藝與中國蠶桑絲織技藝都在 2009 年列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。Sun 等人量測雲錦妝花緞，指出其地組織與花組織為 5 枚、7 枚或 8 枚緞紋，並實測出緯向抗彎剛度是同規格素緞的 3 至 8 倍、折皺回復角低了將近 30 度——換句話說，雲錦挺、有骨架，但也比較容易留摺痕。至於真絲的垂墜感從哪裡來，Kim 與 Lee 以 KES-FB 系統量測，統計分析顯示彎曲性質是決定懸垂係數最主要的參數（該研究的樣本是韓服用真絲，不是旗袍布料，這點要照實說）。

衣服帶回家之後

訂製旗袍多半不是常穿的衣服，一年拿出來幾次。放的方式比洗的方式更決定它能撐多久。

Gong 等人的研究指出，即使已經濾掉紫外線，其他光源長期累積仍會造成絲的光劣化；而且愈是已經老化、結構愈無序的絲，愈容易受光害。Vilaplana 等人則整理出絲的劣化路徑：氧化、水解、鏈斷裂與結構重排，並指出胺基酸組成與結晶度的分子層次變化，會對應到亮度與機械性質的巨觀改變。結論很單純：不要讓它長期曬著。

作品照以漢清旗袍店內實際製作的服裝為本：款式、布料、紋樣與剪裁版型均為店內作品。標示「設計提案」者為本店可承接訂製的設計方向，尚無既有成品。畫面中的模特兒、場景與光線為影像重新製作，非原始拍攝現場。實際成品以量身後的完成品為準。

台北市中山區中山北路三段 53-6 號 1 樓 02-2586-6781