हानचिंग चिपाओ / कार्य-संग्रह

पन्ना दर पन्ना

यहाँ वे परिधान हैं जो दुकान में बन चुके हैं, और वे डिज़ाइन-दिशाएँ जिन्हें ऑर्डर पर सिला जा सकता है। विवरण देखने के लिए दाएँ-बाएँ पन्ने पलटिए, या ऊपर दी शर्तों से जो नहीं देखना उसे छाँट दीजिए।

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इन चरणों पर लोगों ने गंभीरता से शोध किया है

चिपाओ सिर्फ़ देखने की चीज़ नहीं है। नीचे हर हिस्से में पहले यह बताया गया है कि दुकान में यह काम कैसे होता है, फिर यह कि वस्त्र और परिधान के शोध में इस पर क्या चर्चा हुई है — हर बात का स्रोत साथ दिया है, आप ख़ुद जाँच सकते हैं।

बदन पर बैठेगा या नहीं, यह डार्ट की जगह से तय होता है

उस्ताद स्वयं नाप लेते हैं और स्वयं कपड़ा काटते हैं। एक ही नाप पर भी कमर की डार्ट कहाँ रखी जाए और उसमें कितना कपड़ा जाए — यह बदल दें तो पहनने पर वे दो अलग परिधान हो जाते हैं।

陳研 और उनके सहयोगियों ने च्यांगनान विश्वविद्यालय के लोक-परिधान संग्रह और शंघाई के यीफ़ंगथांग संग्रहालय में सुरक्षित पुराने चिपाओ की जाँच कर बताया कि चिपाओ «सीधे कंधे, जुड़ी आस्तीन, बिना डार्ट» से चलकर «ढलवाँ कंधे, अलग से जोड़ी आस्तीन, डार्ट सहित» तक पहुँचा; शोध-पत्र के अपने शब्दों में इस बदलाव ने «आदमी कपड़े के अनुसार ढले» वाले युग को समाप्त कर «कपड़ा आदमी के अनुसार ढले» वाला नया युग शुरू किया। 史玉媛 और उनके सहयोगियों ने इससे आगे प्रयोग किया: एक ही नाप के तैयार परिधान पर कमर की डार्ट बाँटने के तीन तरीक़े लेकर, बिना छुए काम करने वाले त्रि-आयामी (3D) स्कैनर से पोशाक पहनाए गए ड्रेस-फ़ॉर्म को स्कैन कर तुलना की; निष्कर्ष यह कि कमर कसने का असर डार्ट के वितरण से गहराई तक जुड़ा है। इससे भी पुरानी «क्रूस-आकार की सपाट संरचना» को 李迎軍 ने एक अलग पुस्तक में संकलित किया है।

कॉलर कितना ऊँचा, चीरा कितना ऊपर — इसका भी एक सिलसिला है

ये दो सवाल ग्राहक सबसे अधिक पूछते हैं, और इन्हीं का कोई एक तय जवाब नहीं है। हम काठी और अवसर के अनुसार इन्हें घटाते-बढ़ाते हैं, पर यह अंदाज़े से नहीं होता — पिछले सौ वर्षों के चिपाओ में कॉलर की ऊँचाई और बग़ली चीरे की एक साफ़ दिशा रही है।

जर्नल Fashion Theory में प्रकाशित Yang और Huang के शोध में ताइवान डिजिटल आर्काइव (TELDAP) से 1910–1970 के दशकों की 187 ताइवानी तस्वीरें ली गईं, और वस्त्र-डिज़ाइन की पृष्ठभूमि वाले छह कोडरों ने एक-एक तस्वीर में कॉलर की ऊँचाई, आस्तीन की चौड़ाई, कमर-रेखा की ऊँचाई, बग़ली चीरे की लंबाई और परिधान की लंबाई नापी। मापे गए औसत ये रहे: कॉलर की ऊँचाई गर्दन की लंबाई की लगभग 70%, बग़ली चीरे की लंबाई परिधान की लंबाई का लगभग 16%, और कमर-रेखा गर्दन से नितंब तक की खड़ी दूरी के 57% पर। पुराने दौर के कट अधिक ढीले, कॉलर नीचे और परिधान लंबे थे; बाद के दौर में कट बदन पर कसता गया, कमर-रेखा ऊपर उठी और कॉलर ऊँचे हुए। ताइवान को विषय बनाकर चिपाओ की बनावट पर हुए गिने-चुने संख्यात्मक शोधों में यह एक है।

ताइवान में चिपाओ 1949 में नहीं आया

हानचिंग ने 1979 में ताइपे के पूर्वी ज़िले की अनहे रोड पर दुकान खोली और 1997 में जाकर झोंगशान उत्तर मार्ग पर आया; पहली पीढ़ी के उस्ताद चेन शिंग-चुन (陳杏春) 1964 में इस पेशे में उतरे। दुकान की गुरु-परंपरा की बात ख़ुद उस्ताद के साक्षात्कार से आई है (देखिए मुख्य पृष्ठ); इस हिस्से में वह उद्योग-पृष्ठभूमि रखी गई है जो सार्वजनिक दस्तावेज़ों में मिलती है — दोनों को आपस में मिलाकर न पढ़ें।

洪郁如 के शोध के अनुसार ताइवान में चिपाओ का चलन जापानी शासन काल में शुरू हुआ; 1930 के दशक तक यह ताइवानी स्त्रियों के पहनावे की चर्चा का एक हिस्सा बन चुका था — «यह युद्ध के बाद आया» एक आम भ्रांति है। 忽欣燁 के स्नातकोत्तर शोध-प्रबंध में 1950–70 के दशकों में ताइपे के चिपाओ उद्योग के घरानों का बँटवारा देखा गया है, और बताया गया है कि ताइपे की स्थानीय चिपाओ-कारीगरी में फ़ूचोउ घराना एक महत्वपूर्ण धारा है, सिर्फ़ शंघाई घराना नहीं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मृति कोष में फ़ू जेन कैथोलिक विश्वविद्यालय के चीनी वस्त्र एवं परिधान संस्कृति केंद्र द्वारा लिखी 〈祺袍〉 प्रविष्टि में यह भी दर्ज है: 1970 के दशक के बाद 楊成貴 जैसे ताइवान आए उस्तादों ने दुकानों के नाम में 「旗袍」 की जगह 「祺袍」 लिखना शुरू किया (उच्चारण वही «चिपाओ», अक्षर अलग), और इसका असर अगली पीढ़ी के उस्तादों पर भी पड़ा।

जड़ाई · बैठाई · पाइपिंग · पट्टी · गाँठ · कढ़ाई

पाइपिंग और गाँठदार बटनें — ये दो चरण दुकान के हर चिपाओ में आते हैं। बटनें कपड़े की पट्टी से एक-एक करके गाँठी जाती हैं, बनी-बनाई ख़रीदकर टाँकी नहीं जातीं।

ये छह शब्द पेशे की बोलचाल नहीं, चीन की राष्ट्रीय स्तर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत «चीनी परिधान निर्माण कला» (क्रमांक Ⅷ-193) के अंतर्गत आने वाली «ड्रैगन-फ़ीनिक्स चिपाओ की हस्तनिर्मित कला» प्रविष्टि की आधिकारिक शब्दावली हैं। उसी मद के अंतर्गत «मांचू चिपाओ निर्माण कला» प्रविष्टि में दर्ज है कि सिलाई में «बड़े पैमाने पर विशेष अदृश्य टाँके का प्रयोग होता है — सीवन दिखता है, टाँका नहीं», और जड़ाई-पाइपिंग की परतें «तीन जड़ाई-तीन पाइपिंग से पाँच जड़ाई-पाँच पाइपिंग, यहाँ तक कि अठारह जड़ाई-पाइपिंग तक» जाती हैं। गाँठदार बटन स्वयं भी अलग से सूचीबद्ध मद है — शंघाई नगर की दूसरी सूची का नगर-स्तरीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मद «चीनी परिधान की गाँठदार बटन निर्माण कला» (क्रमांक Ⅷ-42, 2009 में घोषित)। रही बात बिना डार्ट लगाए भी परिधान को बदन पर बिठाने की, तो 郭唱 और 方麗英 ने तीन तरह के कपड़ों के नमूना-परिधान बनाकर पाँच व्यक्तियों पर परीक्षण किया और पाया कि «गुइबा» (guiba — धकेलने, सिकोड़ने और खींचने वाली इस्तरी से कपड़े को ढालना) डार्ट लगाने की जगह ले सकता है, और शुद्ध रेशम में इसका असर सबसे अच्छा रहा।

कपड़ा चुनना सिर्फ़ सुंदरता का चुनाव नहीं है

नाप लेने के बाद दूसरा काम कपड़ा चुनना है। कपड़े की कड़क ही तय करती है कि कट कैसा बन सकता है — एक ही पैटर्न से मुलायम कपड़ा और कड़क कपड़ा दो अलग परिधान बनाते हैं।

नानजिंग की यूनजिन (Yunjin) ब्रोकेड बुनाई कला और चीन की रेशम-कीट पालन एवं रेशम बुनाई कला — दोनों 2009 में UNESCO की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हुईं। Sun और उनके सहयोगियों ने यूनजिन की ज़ुआंगहुआ (Zhuanghua) साटन नापी और बताया कि उसकी ज़मीन-बुनावट और बूटा-बुनावट 5, 7 या 8 हार्नेस की साटन बुनाई है; माप में बाने की दिशा की बेंडिंग रिजिडिटी (bending rigidity) उसी श्रेणी की सादी साटन से 3 से 8 गुना अधिक निकली और क्रीज़ रिकवरी एंगल (crease recovery angle) लगभग 30 डिग्री कम — यानी यूनजिन कड़क है, उसमें ढाँचा है, पर उस पर सलवटें भी अपेक्षाकृत जल्दी रह जाती हैं। रही बात यह कि शुद्ध रेशम की गिरावट कहाँ से आती है, तो Kim और Lee ने KES-FB प्रणाली से माप लिया और सांख्यिकीय विश्लेषण में सामने आया कि ड्रेप गुणांक (drape coefficient) तय करने वाला सबसे बड़ा कारक कपड़े के बेंडिंग गुण (bending properties) हैं (उस शोध के नमूने हानबोक में इस्तेमाल होने वाला शुद्ध रेशम थे, चिपाओ का कपड़ा नहीं — यह बात साफ़ कह देनी चाहिए)।

परिधान घर ले जाने के बाद

नाप पर सिला चिपाओ अक्सर रोज़ पहनने का कपड़ा नहीं होता, साल में कुछ ही बार निकलता है। वह कितने बरस चलेगा, यह धोने के तरीक़े से ज़्यादा रखने के तरीक़े पर निर्भर है।

Gong और उनके सहयोगियों के शोध के अनुसार पराबैंगनी किरणें छान देने के बाद भी अन्य प्रकाश-स्रोतों का लंबे समय तक जमा होता असर रेशम में प्रकाश-अपघटन (photodegradation) पैदा करता है; और रेशम जितना पुराना पड़ चुका हो तथा उसकी संरचना जितनी अव्यवस्थित हो, प्रकाश से नुक़सान उतनी ही आसानी से होता है। Vilaplana और उनके सहयोगियों ने रेशम के क्षय का रास्ता क्रम से रखा है: ऑक्सीकरण, जल-अपघटन, शृंखलाओं का टूटना और संरचना का पुनर्विन्यास; उन्होंने यह भी बताया कि अमीनो अम्ल संघटन और क्रिस्टलीयता में आणविक स्तर के बदलाव चमक तथा यांत्रिक गुणों के स्थूल बदलावों से मेल खाते हैं। निष्कर्ष बहुत सीधा है: उसे लंबे समय तक धूप में मत पड़ा रहने दीजिए।

ये तस्वीरें हानचिंग चिपाओ की दुकान में वास्तव में सिले गए परिधानों पर आधारित हैं: डिज़ाइन, कपड़ा, बूटे और कटाई-पैटर्न सब दुकान का ही काम है। जिन पर “डिज़ाइन प्रस्ताव” लिखा है, वे ऐसी दिशाएँ हैं जिन्हें ऑर्डर पर सिला जा सकता है; अभी उनका बना हुआ नमूना नहीं है। तस्वीर में दिखने वाली मॉडल, पृष्ठभूमि और रोशनी को नए सिरे से बनाया गया है, ये मूल शूटिंग स्थल नहीं हैं। असली परिधान वही माना जाएगा जो नाप लेकर सिला जाता है।

पहली मंज़िल, नं. 53-6, खंड 3, झोंगशान उत्तर मार्ग, झोंगशान ज़िला, ताइपे 02-2586-6781