一ページずつ、めくる

ここにあるのは、店で仕立ててきた服と、お受けできるデザインの方向性です。左右にめくってディテールをご覧ください。上の条件で見たくないものを外すこともできます。

全部作品

No.12 — 藍の緞子に竹葉紋のノースリーブ・ロングチャイナドレス。朱の立ち襟と生成りのパイピング、竹の影が落ちる壁の前で全身撮影
No.13 — 青緑の刺繍を施した秀禾服の上衣と揃いのスカート、古典的な花瓶と家具を背景に
No.14 — 黒地に金の龍紋錦の紳士用唐装。立ち襟と手打ちの盤扣、暗い背景のスタジオ全身撮影
No.16 — シルバーグレーの花柄レースのショート丈チャイナドレス。生成りの縁取り、純白の背景でスタジオ全身撮影
No.17 — 扇子を持つ濃色のチャイナドレス二着、赤煉瓦のアーケードにて
No.20 — ピンクの花柄・半袖チャイナドレスを後ろ姿で。振り返る姿勢で背中の裁ちが見える。古い家屋の赤提灯の夜景
No.21 — 黒地に色とりどりの花を刺繍したロング丈チャイナドレス。暗い木のカウンターに寄りかかる、薄明かりの室内
No.23 — 赤地に多色の植物柄をプリントしたショート丈チャイナドレス。コバルトブルーの背景で歩みの途中を捉えたスタジオ撮影
No.30 — 黒地に柄のチャイナドレス。琵琶を抱えて椅子に腰かけ、背景はワインレッド
No.32 — 白黒の葉文様のロング丈チャイナドレス。赤い紙を貼った寺廟の赤い扉の前に立つ、真昼の硬い光
No.33 — 店内の生地棚で反物を選ぶお客様。棚には色とりどりの絹
No.34 — 金色のチャイナドレス。薄明かりの古い家屋で木の棚に手を伸ばす
No.35 — デザイン提案：骨白のサテン地ショート丈チャイナドレス。濃紺の弧を描く文様がひとつだけ裾を横切る。ブルーアワーの屋上
No.37 — デザイン提案：女児用の青磁色チャイナドレス。雲文様に杏色の縁取り、丈はふくらはぎまで、窓からの自然光
No.38 — デザイン提案：黒地スパンコールのロング丈チャイナドレス。金銅色の花刺繍、エメラルドのサテン折り襟とスリットの共布裏地
No.39 — デザイン提案：シルバーグレーのサテン地ロング丈チャイナドレス。生成りのレース花模様のアップリケ、立襟とノースリーブ、中国庭園の彫刻木窓を背に
No.40 — デザイン提案：石青の紋緞子によるロング丈チャイナドレス。静水の波紋を同色で織り出した地紋、低い立襟と三つのパンコウ、打ち放しコンクリートの空間に差す自然光
No.41 — デザイン提案：月白のサテン地のゆったりしたストレートなロング丈チャイナドレスに、墨黒のストレートパンツ。テラコッタの縁取りと三つのパンコウ、昼の街路にて
No.42 — デザイン提案：ピンクの紋緞子によるロング丈チャイナドレス。同系色で織り出した花の地紋とローズの縁取り、古い家屋の木卓と染付の器を背に
No.43 — デザイン提案：ピンクのサテン地によるホルターネックのショート丈チャイナドレス。立ち襟と斜めの打ち合わせに沿って同色の手打ちの盤扣が一列に並ぶ。水彩の牡丹文様、ガラス張りの温室にて
No.44 — デザイン提案：藤色のベルベット地による床まで届く丈のチャイナドレス。同系色の花の地紋、立ち襟の一文字の盤扣の下に細長いキーホール状の開きを設け、同色の細いパイピングで縁取る。前中心には同じ一文字の盤扣が一列に並び、それぞれに銀色の雫形の飾りが下がる。片側の腰にギャザー、古いホテルのテラゾーの階段室にて
No.45 — デザイン提案：ワインレッドのサテン地によるホルターネックのショート丈チャイナドレス。金糸の花のアップリケ、胸元の雫形のキーホール状の開きと襟元の花形の盤扣はいずれも金のパイピングで縁取り、裾とスリットも同じく金で縁取る。灰緑色の漆喰壁を背に
No.46 — デザイン提案：生成り地に青の水彩の薔薇をプリントしたホルターネックのショート丈チャイナドレス。立ち襟に青い蝶形の盤扣をあしらい、その下に小さな雫形の開きを設ける。腰からヒップにかけて全面に横方向のギャザー、裾は斜めに裁って重ね合わせる。洗い出し仕上げの壁を背に、午後の斜光
No.47 — デザイン提案：ピンクの水彩の花をプリントしたロング丈チャイナドレス。薄手の透ける表地が無地の裏地を覆う二重構造、高い立ち襟に、銀色の金具の付いたピンクの一文字の盤扣が前中心に一列、裾まで続く。薄手のカーテンからの逆光が差す空き部屋にて
No.48 — デザイン提案：生成りの絹地による打ち合わせ襟のロング丈チャイナドレス。打ち合わせの線に沿って藍紫の藤を水墨で染め出し、打ち合わせの縁・袖口・裾・スリットはいずれも極細の紺色パイピングで縁取る。裾には淡い墨の小枝と桃色の梅の小花を散らす。中国庭園の木造回廊を背にした撮影
No.49 — デザイン提案：翡翠と青碧が溶け合う手染めぼかしの繻子地によるノースリーブのロング丈チャイナドレス。低い立て襟を前中心で留め、その下に細長い雫形の開きを設けて珊瑚色の手組み紐ボタンを一つだけ添える。全体にパイピングはなし。腰から腰回りにかけて橄欖金がにじむ。赤煉瓦のアーケードでの夕暮れの逆光
No.50 — デザイン提案：ワインレッドの繻子地に金の花文様を織り出したホルターネックのチャイナドレス。立て襟と雫形の開きはいずれも金で縁取り、金色の手組み紐ボタンを添える。深いスリットも同じく金で縁取る。暖かな灯りと紅梅を挿した壺のある古い室内での半身の構図
No.51 — デザイン提案：白い繻子地に染付の花文様をプリントしたノースリーブのロング丈チャイナドレス。立て襟を前中心で留めて同色の紐ボタンを一つ添え、その下に深い雫形の開きを設ける。前立て・袖ぐり・スリットはいずれも淡い青の細いパイピングで縁取る。江南の水郷、石橋の鉄柵のかたわらで膝までの構図
No.52 — デザイン提案：生成り地に青い花文様をプリントしたホルターネックのショート丈チャイナドレス。襟元は紐を蝶結びにして留め、前中心に深い雫形の開きを設ける。裾脇に小さなスリット。江南の水郷、路地の濡れた石畳のかたわら
No.53 — デザイン提案：アイボリーのレースを用いたノースリーブのチャイナドレス。全体が薄手で透け、裏地は付けない。立て襟を前中心で留め、その下に細長い開きが胸のラインまで伸びて赤い石一つで留まる。レース地には赤・緑・青・金の石と金色の花文様を散らす。深いスリットと裾はいずれも同色の無地繻子で細く縁取る。中国風の木造回廊の茶席のかたわらで膝上までの構図
No.54 — デザイン提案：アイボリーの太い織り紐で組んだ透かしレースを用いたホルターネックのチャイナドレス。柄と柄のあいだが大きく空き、胴回りには裏地を付けない。立て襟にレースの飾り花を添え、その下へ扇状の透かし飾りが一周する。脇腰に無地繻子のリボンを結ぶ。深いスリットは同色の無地繻子で細く縁取り、下に無地繻子のペチコートを重ねる。暖かな灯りと山水の掛軸のある古い室内で膝までの構図
No.55 — デザイン提案：生成り地に青い水彩の花文様をプリントした半袖のショート丈チャイナドレス。立ち襟と斜めの打ち合わせ、襟元に紺色の盤扣を一つ留める。襟の縁・打ち合わせの線・袖口・脇のスリット・裾はいずれも紺色で細く縁取る。白い薄手のカーテンと陶器の花瓶に白い花を生けた、窓辺の明るい室内
No.56 — デザイン提案：桃色の水彩の花文様をプリントしたホルターネックのロング丈チャイナドレス。立ち襟と前中心に一文字の盤扣が一列に並び、その下に深い雫形の開きを設ける。襟の縁と開きはいずれも桃色で細く縁取る。深いスリット。古い室内の茶卓のかたわら、木の椅子に腰かけた構図
No.57 — デザイン提案：象牙色の繻子地によるホルターネックのロング丈チャイナドレス。立ち襟の下に同色の盤扣を一つ添え、その下に細長い雫形の開きを設ける。桃紫の花枝を胸元から裾へ斜めにプリント。全体にパイピングはなし。深いスリット。中国庭園の格子窓と池のほとりに腰かけた構図
No.04 — 新郎新婦の写真：新婦はオレンジと金の花柄チャイナドレス、新郎はグレーの立ち襟唐装
No.06 — 新郎新婦の写真：新郎は生成りの刺繍唐装、新婦は青緑の刺繍の上衣とスカート
No.07 — ミントグリーンの錦織のショート丈チャイナドレス。木のベンチに横向きに腰かけ扇子を持つ。木造の回廊に木漏れ日
No.09 — 生成りの花柄チャイナドレスに朱色の縁取り。番傘をさして日本庭園の石橋に佇む
No.02 — 二着のチャイナドレスを並べて——黒地に柄と、白黒の柄。古い街のアーケードにて
No.03 — 紳士用の黒地ジャカード唐装、土壁の古い家屋の木窓の前に立つ

これらの工程を、真剣に研究した人たちがいます

チャイナドレスは、見た目だけのものではありません。以下の各項は、まずそれが店では何なのかを述べ、次にそれが紡織と服装の研究でどう論じられているかを述べます——いずれも出典を付けてありますので、ご自身で確かめられます。

身体に合うかどうかは、ダーツをどこに置くかで決まります

職人が自ら採寸し、自ら裁ちます。同じ寸法でも、腰ダーツを置く位置と取る分量が違えば、着たときには別の一着になります。

陳研らは、江南大学民間服飾伝習館と上海芸風堂博物館が所蔵する伝世のチャイナドレス実物を分析し、チャイナドレスが「平らな肩・続き袖・ダーツなし」から「斜めの肩・付け袖・ダーツあり」へ移ったことを指摘しています。論文の原文では、この転換が「『人が衣に合わせる』時代を終わらせ、『衣が人に合わせる』新しい時代を切り開いた」とされています。史玉媛らはさらに実験を行いました——同じ出来上がり寸法のまま腰ダーツの配分を三通りにつくり、衣装を着せたボディを非接触式の三次元スキャナで計測して比べたところ、ウエストを絞る効果はダーツの分布と強く関係するという結論でした。より早い時期の「十字型平面構造」については、李迎軍が一冊の専書にまとめています。

襟をどこまで高く、スリットをどこまで上げるかには、たどれる筋道があります

この二つは、お客様からのご質問がもっとも多く、そして標準の答えがもっともない事柄です。当店では体型と場面に合わせて調整しますが、勘だけで決めているわけではありません——この百年のチャイナドレスには、襟の高さとスリットについてはっきりした流れがあります。

Yang と Huang が『Fashion Theory』に発表した研究は、台湾デジタルアーカイブ（TELDAP）から 1910–1970 年代の台湾の写真 187 枚を取り、織物デザインを専門とする六名のコーダーが一枚ずつ襟の高さ、袖幅、ウエストラインの高さ、スリットの長さ、着丈を計測したものです。実測された平均値は、襟の高さが首の長さの約 70%、スリットの長さが着丈の約 16%、ウエストラインは首からヒップまでの垂直距離の 57% の位置。年代の早いものはゆったりした型で、襟が低く着丈が長い。年代の遅いものは身体に沿う型に変わり、ウエストラインも襟も高くなります。台湾を対象としたチャイナドレスの構造の定量研究は数が少なく、これはその一つです。

台湾のチャイナドレスは、1949 年に始まったのではありません

漢清は 1979 年に台北・東区の安和路で店を開き、1997 年に中山北路へ移りました。初代の陳杏春職人は 1964 年にこの道へ入りました。店の師承についての説明は職人本人が受けた取材の内容によるもので（トップページをご覧ください）、ここに置いたのは公開文献から確かめられる業界の背景です。両者を混同しないでください。

洪郁如の研究は、チャイナドレスが台湾で流行しはじめたのは日本統治期であり、1930 年代にはすでに台湾女性の服装をめぐる議論の一部になっていたと指摘しています——「戦後に伝わった」というのはよくある誤りです。忽欣燁の修士論文は 1950–70 年代の台北のチャイナドレス業における流派の分業を扱い、福州派が台北在地のチャイナドレス工芸の重要な一派であって、上海派だけではなかったことを示しています。国家文化記憶庫の〈祺袍〉の項目（輔仁大学中華服飾文化センター執筆）には、さらにこう記されています——1970 年代以降、楊成貴ら台湾へ移ってきた職人たちが、店名に「旗袍」ではなく「祺袍」の字を使いはじめ、次の世代の職人たちにも影響を与えた。

鑲・嵌・滾・宕・盤・繡

パイピングと盤扣は、店で仕立てるどのチャイナドレスにも必ずある二つの工程です。盤扣は細く裁った布から一つずつ手で結んで作るもので、縫い付ける既製の部品ではありません。

この六文字は業界の隠語ではなく、中国の国家級無形文化遺産「中式服装製作技芸」（番号 Ⅷ-193）に属する「龍鳳旗袍手工製作技芸」の項目で使われている公式の用語です——鑲（はめ込み）、嵌（差し込み）、滾（パイピング）、宕（帯状の縁飾り）、盤（結び）、繡（刺繍）。同じ項目に属する「満族旗袍製作技芸」には、縫うときに「独特の隠し針法を多用し、縫い目は見えても針跡は見えない」こと、そして鑲と滾の段数が「三鑲三滾から五鑲五滾、さらには十八鑲滾まで」あることが記されています。盤扣そのものも独立した項目として挙げられており、上海市の第二次市級無形文化遺産「中式服装盤扣製作技芸」（番号 Ⅷ-42、2009 年公布）がそれにあたります。ダーツを入れずに身体へ合わせる方法については、郭唱と方麗英が三種類の生地でサンプルを作り、五名の被験者で実測し、「歸拔」（guiba、推・歸・拔＝アイロンで生地に立体をつくる成形法）がダーツの代わりになりうることを検証しました。効果がもっとも高かったのは絹の生地です。

生地を選ぶのは、見た目を選ぶことだけではありません

採寸のあと、二番目にすることが生地選びです。生地の張りは逆に、どんな型がつくれるかを決めます——同じ型紙でも、やわらかい生地と張りのある生地では別の衣服になります。

南京雲錦織造技芸と中国蚕桑絲織技芸は、いずれも 2009 年にユネスコ（UNESCO）の「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されました。Sun らは雲錦の妝花緞を計測し、その地組織と紋組織が 5 枚・7 枚または 8 枚の朱子織であることを示すとともに、緯方向の曲げ剛性が同じ規格の無地の朱子織の 3〜8 倍、しわ回復角は 30 度近く低いことを実測しています——言いかえれば、雲錦は張りがあって骨格が出る一方、折り皺も残りやすいということです。絹のドレープがどこから来るのかについては、Kim と Lee が KES-FB システムで計測し、統計解析の結果、曲げ特性がドレープ係数を決めるもっとも主要なパラメータであると報告しています（この研究の試料は韓服用の絹で、チャイナドレスの生地ではありません。この点はそのまま申し添えます）。

服を持ち帰ったあとに

オーダーメイドのチャイナドレスは、多くの場合ふだん着ではなく、一年に数回出す服です。どれだけもつかを決めるのは、洗い方よりもしまい方です。

Gong らの研究は、紫外線をすでに取り除いてあっても、それ以外の光が長く積み重なれば絹の光劣化は起こると指摘しています。しかも、すでに劣化が進み構造の乱れた絹ほど、光の害を受けやすいといいます。Vilaplana らは絹の劣化の道筋を、酸化・加水分解・分子鎖の切断・構造の再配列として整理し、アミノ酸組成と結晶化度という分子レベルの変化が、光沢と力学的性質というマクロな変化に対応することを示しました。結論はごく単純です——長いあいだ日に当てたままにしないこと。

作品写真は、漢清旗袍の店内で実際に仕立てた衣装をもとにしています。デザイン、生地、文様、裁ち方はいずれも店の仕事です。「デザイン提案」と記したものは当店でお仕立てできるデザインの方向性で、既製の完成品はまだございません。写っているモデル・背景・照明は映像として作り直したもので、撮影当時の現場そのものではありません。実際の仕上がりは、採寸後にお作りする完成品を基準としてください。

台北市中山区中山北路三段53-6号1階 02-2586-6781