Hanching Qipao / รวมผลงาน

พลิกดูทีละหน้า

ตรงนี้คือชุดที่ร้านเคยตัดจริง และแนวทางการออกแบบที่ร้านรับตัดได้ พลิกซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด หรือใช้เงื่อนไขด้านบนคัดสิ่งที่ไม่อยากดูออก

全部作品

ขั้นตอนเหล่านี้ มีคนศึกษาไว้อย่างจริงจัง

กี่เพ้าไม่ได้มีดีแค่สวย แต่ละหัวข้อด้านล่างจะเล่าก่อนว่าเรื่องนั้นในร้านคืออะไร แล้วจึงเล่าว่างานวิจัยด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกายพูดถึงมันอย่างไร — ทุกรายการมีแหล่งอ้างอิงกำกับ คุณตรวจสอบเองได้

จะเข้ารูปหรือไม่ อยู่ที่ว่าวางเกล็ดไว้ตรงไหน

ช่างวัดตัวเองและตัดผ้าเอง สัดส่วนชุดเดียวกัน แต่ถ้าวางเกล็ดเอวคนละตำแหน่งและเก็บผ้าไม่เท่ากัน พอสวมแล้วก็กลายเป็นคนละตัว

เฉิน เหยียน (陳研) และคณะ วิเคราะห์กี่เพ้าของจริงที่ตกทอดมา จากหอเรียนรู้เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยเจียงหนาน (江南大學民間服飾傳習館) และพิพิธภัณฑ์อี้เฟิงถัง เซี่ยงไฮ้ (上海藝風堂博物館) แล้วชี้ว่ากี่เพ้าเปลี่ยนจาก “ไหล่ตรง แขนต่อเป็นผืนเดียว ไม่มีเกล็ด” มาเป็น “ไหล่ลาด ต่อแขนแยกชิ้น มีเกล็ด” ถ้อยคำในบทความระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ “ยุติยุคที่ ‘คนปรับตัวเข้าหาเสื้อ’ และเปิดยุคใหม่ที่ ‘เสื้อปรับเข้าหาคน’” ต่อมา สื่อ ยวี่หยวน (史玉媛) และคณะ ทำการทดลองต่อ: ใช้ขนาดชุดสำเร็จเดียวกัน แต่กระจายเกล็ดเอวสามแบบ แล้วสแกนหุ่นลองเสื้อที่สวมชุดด้วยเครื่องสแกนสามมิติแบบไม่สัมผัสเพื่อเปรียบเทียบ ได้ข้อสรุปว่าผลของการเก็บเอวสัมพันธ์อย่างมากกับการกระจายของเกล็ด ส่วน “โครงสร้างระนาบรูปกากบาท” ที่เก่ากว่านั้น หลี่ อิงจวิน (李迎軍) เรียบเรียงไว้เป็นหนังสือเฉพาะเล่มหนึ่ง

คอตั้งสูงแค่ไหน ผ่าข้างสูงแค่ไหน มีร่องรอยให้สืบได้

สองเรื่องนี้คือสิ่งที่ลูกค้าถามบ่อยที่สุด และหาคำตอบมาตรฐานได้ยากที่สุด เราปรับตามรูปร่างและโอกาสที่ใช้ แต่ไม่ได้ปรับตามความรู้สึก — ตลอดร้อยปีที่ผ่านมา ความสูงของคอตั้งและระดับการผ่าข้างของกี่เพ้ามีทิศทางที่ชัดเจนอยู่

งานวิจัยของ Yang และ Huang ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fashion Theory ใช้ภาพถ่ายจากไต้หวันช่วงปี 1910–1970 จำนวน 187 ภาพ จากคลังจดหมายเหตุดิจิทัลของไต้หวัน (TELDAP) แล้วให้ผู้ลงรหัสข้อมูลที่มีพื้นฐานด้านออกแบบสิ่งทอหกคนวัดความสูงของคอ ความกว้างแขน ระดับเส้นเอว ความยาวรอยผ่าข้าง และความยาวตัวเสื้อ ทีละภาพ ค่าเฉลี่ยที่วัดได้คือ ความสูงของคอราว 70% ของความยาวคอ ความยาวรอยผ่าข้างราว 16% ของความยาวตัวเสื้อ และเส้นเอวอยู่ที่ 57% ของระยะแนวดิ่งจากคอถึงสะโพก แบบในยุคก่อนหน้าหลวมกว่า คอเตี้ยกว่า และตัวเสื้อยาวกว่า ส่วนยุคหลังเปลี่ยนมาเข้ารูป เส้นเอวสูงขึ้นและคอสูงขึ้น นี่เป็นหนึ่งในงานวิจัยเชิงปริมาณว่าด้วยโครงสร้างกี่เพ้าไม่กี่ชิ้นที่ใช้ไต้หวันเป็นวัตถุศึกษา

กี่เพ้าในไต้หวันไม่ได้เพิ่งมีเมื่อปี 1949

Hanching เปิดร้านบนถนนอันเหอ ย่านตะวันออกของไทเป เมื่อปี 1979 แล้วย้ายมาถนนจงซานเหนือในปี 1997 ช่างรุ่นแรกคือเฉิน ซิ่งชุน เข้าสู่วงการเมื่อปี 1964 เรื่องสายการสืบทอดวิชาในร้านมาจากคำให้สัมภาษณ์ของช่างเอง (ดูหน้าหลัก) ส่วนย่อหน้านี้เป็นภูมิหลังของอุตสาหกรรมที่ค้นได้จากเอกสารสาธารณะ อย่าเอาสองอย่างนี้มาปนกัน

งานวิจัยของหง ยวี่หรู (洪郁如) ชี้ว่ากี่เพ้าเริ่มเป็นที่นิยมในไต้หวันตั้งแต่สมัยอาณานิคมญี่ปุ่น และในทศวรรษ 1930 ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถกเรื่องเครื่องแต่งกายสตรีไต้หวันแล้ว — คำกล่าวที่ว่า “เพิ่งเข้ามาหลังสงคราม” เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย ส่วนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของฮู ซินเย่ (忽欣燁) ศึกษาการแบ่งงานระหว่างสำนักช่างในวงการกี่เพ้าไทเปช่วงปี 1950–70 และชี้ว่าสำนักฝูโจวเป็นสายสำคัญสายหนึ่งของงานฝีมือกี่เพ้าในไทเป ไม่ได้มีแต่สำนักเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ รายการ 〈祺袍〉 ในคลังความทรงจำทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งเขียนโดยศูนย์วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายจีน มหาวิทยาลัยคาทอลิกฝูเหริน ยังบันทึกว่า หลังทศวรรษ 1970 ช่างที่ย้ายมาไต้หวันอย่างหยาง เฉิงกุ้ย (楊成貴) เริ่มใช้อักษร 「祺袍」 แทน 「旗袍」 ในชื่อร้าน (สองคำนี้ออกเสียงเหมือนกัน) และส่งอิทธิพลต่อช่างรุ่นถัดมา

ฝัง · สอด · ขลิบ · เดินแถบ · ถัก · ปัก

การขลิบริมกับกระดุมถักมือคือสองขั้นตอนที่กี่เพ้าทุกตัวในร้านต้องผ่าน กระดุมถักนั้นถักขึ้นทีละเม็ดจากแถบผ้า ไม่ใช่ของสำเร็จรูปที่เย็บติดเข้าไป

หกคำนี้ไม่ใช่ศัพท์แสงในวงการ แต่เป็นถ้อยคำทางการของรายการ 「龍鳳旗袍手工製作技藝」 (เทคนิคทำกี่เพ้ามังกรหงส์ด้วยมือ) ซึ่งอยู่ใต้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน 「中式服裝製作技藝」 (เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกายแบบจีน หมายเลข Ⅷ-193) รายการ 「滿族旗袍製作技藝」 (เทคนิคทำกี่เพ้าแมนจู) ในโครงการเดียวกันบันทึกว่า ตอนเย็บนั้น “ใช้ฝีเข็มซ่อนด้ายอันเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก เห็นรอยต่อแต่ไม่เห็นรอยเข็ม” และระดับชั้นของการฝังแถบกับขลิบริมมี “ตั้งแต่ฝังสามชั้นขลิบสามชั้น ไปจนถึงฝังห้าชั้นขลิบห้าชั้น หรือกระทั่งสิบแปดชั้น” ส่วนกระดุมถักเองก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นรายการแยกต่างหาก — มรดกภูมิปัญญาระดับเทศบาลชุดที่สองของนครเซี่ยงไฮ้ 「中式服裝盤扣製作技藝」 (เทคนิคทำกระดุมถักของเครื่องแต่งกายแบบจีน หมายเลข Ⅷ-42 ประกาศเมื่อปี 2009) ส่วนวิธีทำให้เข้ารูปโดยไม่ต้องจับเกล็ดนั้น กัว ชั่ง (郭唱) กับฟาง ลี่อิง (方麗英) ตัดชุดตัวอย่างจากผ้าสามชนิดและทดสอบกับผู้ร่วมทดลองห้าคน ยืนยันว่า “กุยป๋า” (歸拔 การขึ้นรูปด้วยเตารีดโดยดัน หด และดึงเนื้อผ้า) ใช้แทนการจับเกล็ดได้ โดยผ้าไหมแท้ให้ผลดีที่สุด

เลือกผ้าไม่ได้เลือกแค่ว่าสวยหรือไม่สวย

วัดตัวเสร็จ เรื่องต่อไปคือเลือกผ้า ความอยู่ทรงของผ้าจะย้อนกลับมากำหนดว่าแพตเทิร์นทำได้แค่ไหน — แพตเทิร์นแผ่นเดียวกัน ผ้านิ่มกับผ้าอยู่ทรงตัดออกมาแล้วเป็นคนละตัว

เทคนิคการทอผ้ายกหยุนจิ่นแห่งหนานจิง (南京雲錦織造技藝) และเทคนิคการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมของจีน (中國蠶桑絲織技藝) ต่างได้รับการขึ้นบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 2009 Sun และคณะวัดผ้าต่วนจวงฮวาของหยุนจิ่น แล้วระบุว่าโครงสร้างพื้นและโครงสร้างลายเป็นลายต่วนแบบ 5, 7 หรือ 8 ตะกอ ทั้งยังวัดได้ว่าค่าความแข็งเกร็งต่อการดัดโค้ง (bending rigidity) ในแนวเส้นพุ่ง สูงกว่าผ้าต่วนเรียบสเปกเดียวกัน 3 ถึง 8 เท่า และมุมคืนตัวจากรอยยับ (crease recovery angle) ต่ำกว่าเกือบ 30 องศา — พูดอีกอย่างคือหยุนจิ่นอยู่ทรง มีโครงในตัว แต่ก็เก็บรอยพับได้ง่ายกว่าเช่นกัน ส่วนคำถามที่ว่าการทิ้งตัวของผ้าไหมแท้มาจากไหน Kim และ Lee วัดด้วยระบบ KES-FB แล้ววิเคราะห์ทางสถิติพบว่าสมบัติด้านการดัดโค้งเป็นตัวแปรหลักที่สุดที่กำหนดสัมประสิทธิ์การทิ้งตัว (drape coefficient) (ตัวอย่างในงานวิจัยนั้นเป็นผ้าไหมสำหรับชุดฮันบก ไม่ใช่ผ้าสำหรับกี่เพ้า ข้อนี้ต้องบอกตามตรง)

หลังรับชุดกลับบ้านแล้ว

กี่เพ้าสั่งตัดส่วนใหญ่ไม่ใช่ชุดที่ใส่บ่อย ปีหนึ่งหยิบออกมาไม่กี่ครั้ง วิธีเก็บมีผลต่ออายุการใช้งานมากกว่าวิธีซัก

งานวิจัยของ Gong และคณะชี้ว่า แม้จะกรองรังสียูวีออกไปแล้ว แสงจากแหล่งอื่นที่สะสมเป็นเวลานานก็ยังทำให้เส้นไหมเสื่อมสภาพจากแสง (photodegradation) ได้ และยิ่งเส้นไหมเสื่อมสภาพและมีโครงสร้างไร้ระเบียบมากเท่าไร ก็ยิ่งเสียหายจากแสงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ส่วน Vilaplana และคณะเรียบเรียงเส้นทางการเสื่อมสภาพของไหมไว้ว่ามีทั้งการเกิดออกซิเดชัน การไฮโดรไลซิส การขาดของสายโมเลกุล และการจัดเรียงโครงสร้างใหม่ พร้อมชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลขององค์ประกอบกรดอะมิโนและระดับความเป็นผลึก จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคของความเงาและสมบัติเชิงกล ข้อสรุปเรียบง่ายมาก: อย่าปล่อยให้มันตากแดดอยู่นาน ๆ

ภาพผลงานอ้างอิงจากชุดที่ตัดเย็บจริงในร้าน Hanching Qipao ทั้งแบบ ผ้า ลวดลาย และแพตเทิร์นล้วนเป็นผลงานของร้าน ส่วนที่ระบุว่า “แบบที่เสนอ” คือแนวทางการออกแบบที่ร้านรับตัดได้ ยังไม่มีชิ้นงานสำเร็จ ส่วนนางแบบ ฉาก และแสงในภาพเป็นการสร้างภาพขึ้นใหม่ ไม่ใช่สถานที่ถ่ายทำเดิม ชิ้นงานจริงให้ยึดตามชุดที่ตัดเย็บหลังวัดตัวเป็นหลัก

ชั้น 1 เลขที่ 53-6 ถนนจงซานเหนือ ช่วงที่ 3 เขตจงซาน ไทเป 02-2586-6781